"Ты не шей мне, матушка, красный сарафан", - так могла говорить девушка не желающая идти замуж за нелюбимого, т. к. красный сарафан полагалось шить невесте перед свадьбой.

В селе Палатово в старом доме сохранилась такие сарафаны эти сарафаны. Шелковая фатка с золотым кружевом, фартук, ткань-пестрядь в клетку и полоску - все это богатство было подарено родственниками и сейчас хранится в фондах Государственного историко-мемориального заповедника "Родина В.И.Ленина".

В первой четверти XIX века такого типа сарафаны были типичные для русских Симбирской губернии.

Как известно, русский костюм не был одинаковым на всей территории России.

На Севере носили рубаху, сарафан и кокошник, на Юге - рубаху, юбку-поневу и кичку. Эти два типа русского костюма так и называются - северный и южный. В центральных губерниях России могли носить и северный и южный тип. В Симбирской губернии носили преимущественно северный, т.е. рубаху, сарафан и кокошник.

Рубаха называлась "рукава", т.к. из-под сарафана видны были только рукава. Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана - называлась "стан" и шилась из более дешевого и часто не отбеленного холста. В Симбирской губернии распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками, сосборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, часто красного цвета, создающими удобства при поднятии руки).

Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные, распашные. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые "московские". Название говорит о его городском происхождении. Появился он, видимо, в Москве как праздничный у богатого купечества, затем как московская "мода" распространился в другие города, а потом проник и в крестьянскую одежду, что подтверждается его повседневным бытованием. Сарафан обязательно подвязывали. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным). Пояс носили иногда на талии или чуть выше. Изготавливались пояса часто дома, но некоторые из них покупались на ярмарке или в лавочке. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию "оберега" - защитника. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: "Дарю в день ангела", "Спаси Бог" и т. п. Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитником от нечистой силы. Ткали пояса иногда очень длинные, так как использовали их в гаданиях (о замужестве), в заговорах от болезней. Плетение поясов как промысел известен был в Симбирской губернии в Алатыре, Тагае, Урено-Карлинской слободе и также в Промзино.

Поверх сарафана в праздники надевали душегрейку - епанечку. Она повторяла форму сарафана с лямочками над грудью и на спине. Душегрейки были стеганые (на вате) и летние. Душегрейка надевается в праздничные дни, в других же случаях ее заменяет фартук. Подвязывали его под мышками или на талии, по длине он был ниже колен.

Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть.

По древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосая, так как это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волосы. Отсюда различие головных уборов у замужней - это глухая шапочка, а у девушки перевязка, оставляющая верх головы не закрытым. В Симбирской губернии носили женщины кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник одевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. После этого женщины носили волосники и платки. Крепостные вышивальщицы или монашки в монастыре золотыми или серебряными нитями, бисером и жемчугом расшивали красный бархат. Бархатная заготовка кокошника натягивалась на твердую основу (на бересту, позже - на картон). Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент - металлическая ленточка - обрисовывает его по краям, а внутри каждой части "канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды. Кокошник не просто украшал головы, а был женским оберегом. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладку ягодку и аленький цветочек". Одетая в такой костюм женщина выглядела величественно, за ней стояла вся природа, вся древняя земледельческая культура.

В конце ХIХ - начале ХХ в.в. традиционный народный костюм претерпевает уже период распада, на смену ему идет городская мода, одежда часто сшитая на заказ или приобретенная в магазине готового платья.

Петровские реформы в области одежды коснулись первоначально только высших слоев горожан - дворянства и купечества. Что же касается средних и низших слоев города - значительная часть купечества и всего мещанства, то даже в новой столице Санкт-Петербурге - они продолжали одеваться по старому. Вместе с тем новые веяния в одежде преломлялись в русской городской среде своеобразно. В русских городах Поволжья в середине ХIХ века праздничным был костюм с сарафаном. На масленицу катались в шубках и сарафанах, в фатках, а то и в кокошниках. Но на вечерки девушки ходят в платьях "одна другой наряднее". "Самая последняя мещанка норовит завести салоп и шляпку". Традиционный костюм постепенно сменяется костюмом модным.

Туркина О.А., Зав. музеем городского быта