Более сорока лет он создает свой собственный мир моды и фотографии. За это время его фотографии появлялись на обложках и страницах главных журналов мод, таких как Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Vanity Fair, Donna, Mondo Uomo, Glamour, Femme, Amica, Sette, а также стали частью мировых музеев и частных собраний.

Джованни Гастел родился в Милане в 1955 году и принадлежит к древнему итальянскому роду Висконти. Многое из того, с чем большинство людей соприкасаются в музеях - интерьеры палаццо и лучшие произведения итальянского искусства - стали для него повседневностью. Его родной дядя,

знаменитый итальянский режиссер Лукино Висконти был одним из первых, кто познакомил Джованни с миром искусства и, прежде всего, кинематографа. Поиски профессии начались для Гастела с театральной сцены, подростком он участвовал в спектаклях, а чуть позже увлекся литературой и поэзией. Долгое время Джованни был уверен, что свяжет себя именно с литературой,а интерес и эксперименты с поэтическим словом не оставил и после того, как сделал выбор в пользу фотографии.

Его первые фотографические опыты пришлись на 1970-е годы. В это время фотография получает окончательное признание, постепенно занимая равноправное место в мировых музеях и галереях. Но фотография моды в основном остается за пределами институтов искусства, считаясь прикладным жанром. Для Гастела эти годы были периодом ученичества и пробы разных направлений, он снимал портреты, натюрморты, свадьбы, а моделями для его первых съемок моды

становились дети. В 1975 году он получил возможность поработать для аукционного дома Christies,что научило его терпению и трепетному отношению к объекту.

Переломный момент в профессии наступает для фотографа в 1981 году, когда он встречает Карла Гильери, который становится его агентом и вводит его в мир моды. После появления первых натюрмортов в журнале Annabella, Гастел начинает сотрудничество с Vogue Italia, а затем, благодаря встрече с Флавио Луччини - с Mondo Uomo и Donna. Так его замечают редакторы крупнейших журналов мод и вскоре фотографии Гастела выходят за пределы Италии, распространяясь сначала в Париже, а потом и по всему миру. С этого момента он работает с ведущими дизайнерами, среди которых Николя Труссарди, Джованни Версаче и Мария Манделли, известная под псевдонимом Krizia. Тогда же он присоединяется к движению “Made in Italy”, участниками которого были дизайнеры, редакторы и фотографы. Ориентируясь на европейскую историю искусств, они стремились создать что-то аутентичное, противопоставляя себя, прежде всего, американским традициям.

Джованни Гастел не верит в абсолютный «синтез искусств», но при этом метафорично описывает процесс создания фотографического кадра в театральных и литературных понятиях,отмечая важность «построения сцены» и необходимость «рассказать историю» в изображении. Он также указывает на сходство между поэзией и фотографией, которое заключается не столько в лиричности произведений, сколько в самой лаконичной структуре форм. Поэтические и

фотографические произведения подобны снам, они скрывают множество смыслов, а текст иногда появляется словно «сам собой», без участия автора, как фотографический снимок, возникающий на поверхности бумаги при проявке. Одно из воплощений такого сюрреалистического понимания произведения – серия «Метаморфозы», отсылающая к текстам Франца Кафки. В других сериях можно найти визуальные отсылки к работам фотографов близких сюрреализму: Ирвину Пенну,Эрвину Блюменфельду, Ги Бурдену.